Anoche concluyó la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) con la colección primavera-verano 2027 de Thom Browne, presentada en el cavernoso espacio de Hudson Yards llamado The Shed, esta vez con una escenografía de jardín cubierto de hierba y un tema de metamorfosis. Browne, quien preside la junta directiva del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA), suele desfilá solament una vez al año en Nueva York (aunque por lo general no en septiembre), y su teatralidad siempre aporta el calibre adecuado de drama y arte para cerrar la semana.

A menudo se critica a la NYFW por su previsibilidad. No fue así esta temporada. Un incidente ocurrido en el desfile de Cos el domingo, en el que el director ejecutivo del CFDA, Steven Kolb, interfirió físicamente con manifestantes de Peta, se convirtió en la noticia de la semana al circular en las redes sociales un video del altercado. Para el lunes por la tarde, Kolb publicó una disculpa en sus historias de Instagram, mientras que la junta del CFDA emitió un comunicado informando que se tomará un permiso a la espera de una revisión adicional.

Teniendo en cuenta que el futuro de uno de los líderes de la NYFW está en el aire, se produjo un cierto cambio de ambiente mientras la semana de la moda continuaba en medio de la cobertura mediática resultante. Sin embargo, la atención sobre el terreno se mantuvo, en su mayor parte, en la ropa. Los diseñadores cumplieron con creces: dos de las incorporaciones más recientes a la Semana de la Moda de Nueva York presentaron dos desfiles cada uno: Rachel Scott y Henry Zankov (para Proenza Schouler y Diotima, y Diane von Furstenberg y Zankov, respectivamente).

Los recién llegados al calendario, como Magda Butrym, Aisling Camps, Jamie Haller y Giovanna Flores —esta última atendiendo con cita previa desde su sala de estar en Brooklyn—, destacaron notablemente. Por su parte, el establishment neoyorquino celebró aniversarios importantes (como los 45 años de Carolina Herrera y los 85 de Coach) y presentó colecciones claras y seguras, como la cuarta propuesta de Veronica Leoni para Calvin Klein Collection y el regreso a la forma de Joseph Altuzarra.

Fuera del calendario oficial, la marca debutante Catalogue generó mucha conversación, al igual que el debut de la colección Society Archive Collection de Marcus Allen. Ralph Lauren presentó una colección que reflejó el espectro de su influencia en el diseño estadounidense, desde trajes de estilo preppy hasta lujosos vestidos de noche. «Hay un punto de irreverencia que Ralph quiso inyectar en la colección», declaró el director ejecutivo Patrice Louvet tras el desfile.

Louvet señaló que las categorías prioritarias de la empresa son la ropa de mujer, la ropa de abrigo y los bolsos, y esta temporada se centró por completo en la moda femenina. «Lo de Ralph Lauren se sintió muy fiel a Ralph, pero totalmente adecuado para el momento actual», afirmó April Henning, presidenta de Moda Operandi. «Las chaquetas encogidas, los broches de flores y el top cruzado de cuentas aportaron un giro sofisticado a las siluetas del momento».

Los diseñadores afrontaron la semana con optimismo, buscando transmitir una sensación de alegría y juego en tiempos que muchos reconocen como difíciles. Tory Burch apostó por la alegría, el optimismo y el escapismo mediante una colorida mezcla de texturas y patrones, mientras que la gran fiesta de Tommy Hilfiger en el Plaza recurrió a la nostalgia típicamente estadounidense.

«Los desfiles se sienten energéticos, las calles están abarrotadas y hay una confianza renovada en lo que la moda de Nueva York hace mejor: gran ropa, grandes personalidades y una cierta irreverencia», sostiene David Thielebeule, director de moda de Bloomingdale’s. Para algunos, como Lii y Advisry, esto supuso mirar hacia épocas pasadas, tiempos de juventud o «días mejores».

Altuzarra se inspiró en fotografías de Casa Susanna, que documenta el refugio de las montañas Catskill que permitía a los hombres escapar de la ciudad y pasar el tiempo vistiendo como mujeres. «Me encantó lo alegre que era», declaró a Vogue Runway. «Tenía muchas ganas de que la colección se sintiera alegre, de que girara en torno al color y a esta idea de libertad».

Para otros, se trató de recurrir a una representación más reciente de la alegría. La colección de Campillo surgió de un atardecer en las montañas de México durante un viaje de senderismo con su madre. La propuesta de Area para la temporada primavera-verano 2027 fue el resultado directo del primer viaje con ácido del diseñador Nicholas Aburn, una experiencia «hermosa e informativa».

A continuación, te contamos qué más te perdiste en la Semana de la Moda de Nueva York. En una semana que siempre parece demasiado larga, un calendario completo tanto eleva la posición de Nueva York como la pesa. Los diseñadores compiten constantemente por la atención, los espacios en el calendario y los recursos.

Jasmin Hekmat, fundadora de Cult Gaia, comentó que puede parecer «Los Juegos del Hambre para diseñadores», ya que las grandes marcas neoyorquinas se apresuran a asegurar ciertos invitados famosos y modelos. Esta era la segunda vez que Hekmat desfilaba en Nueva York (aunque lo hizo el miércoles, antes del calendario oficial) y afirmó que organizar un desfile finalmente le enseñó la importancia de jugar según las reglas de la industria.

Entonces, ¿qué hace que un desfile valga la pena más allá de la parafernalia habitual? Los diseñadores aprovecharon su momento bajo los focos para impulsar ciertas categorías que indican dónde hay crecimiento; véase el regreso del bolso PS1 en Proenza Schouler, el primer gran impulso de bolsos de la gestión de Scott. El regreso de Conner Ives a Nueva York incluyó una camiseta con el lema «Bring Back Shame», aterrizando de nuevo en EE. UU. con una declaración contundente.

Los momentos en la pasarela también ofrecen a los diseñadores una forma de anunciar colaboraciones o establecer alianzas con marcas. Eckhaus Latta convirtió su desfile del viernes por la noche en una doble función: primero con su colección principal y luego —tras una breve pausa para el confeti— con su nueva colección en colaboración con J.Crew, un paso adelante para un favorito neoyorquino hacia el mercado general.

Para Stephanie Suberville, de Heirlome, se trataba de comunicar la historia de la marca a mayor escala. Sin embargo, no siempre es una tarea sencilla: Suberville esperaba incluir a las modelos con las que suele trabajar en sus sesiones fotográficas en México, pero perdieron sus visas estadounidenses en los últimos seis meses.

«Siempre quiero seguir apoyando a la gente de mi país, por lo que me emocionaba unir todas esas cosas diferentes que hacemos con nuestra marca en una sola», explicó. Puede que resulte rentable jugar el juego, pero también hay formas de saltarse las reglas. Sanderlak organizó una vista previa fuera del calendario que mezclaba todas las temporadas pasadas del diseñador en una sola, mostrando toda la amplitud de su trabajo como una sola historia.

Emily Dawn Long evitó la pasarela en favor de una franja de presentación extendida; aunque en lugar de organizar una presentación tradicional, se adueñó del restaurante chino Bridges en Chinatown para proyectar en bucle su cortometraje The Crack of Dawn mientras los asistentes charlaban, bebían y comían palomitas de maíz.

Thielebeule lo vio como un recordatorio de que no «hace falta gritar» para causar impresión. La temporada en Nueva York giró en torno a la cintura, o más bien a lo que la decora. Kallmeyer, TWP y Heirlome ofrecieron nuevas interpretaciones del fajín, sacándolo de su fórmula clásica de esmoquin y situándolo en el contexto de la mujer neoyorquina.

Los vaqueros de Brandon Maxwell estaban rematados con una pieza envolvente de mezclilla atada a la cintura. Mientras tanto, en Ashlyn y de nuevo en TWP, faldas convertidas en cinturones ceñían la cintura de las modelos. En el caso de Lii, los bolsillos alrededor de la cintura no solo eran decorativos, sino que podían transformarse en anoraks al abrirlos.

Por su parte, Scott, de Diotima, apostó por volantes ondulados en la cadera, al igual que Catherine Holstein en Khaite. Los tops peplum de gasa y los mini vestidos de patinadora de Khaite ocupan un lugar destacado en la lista de deseos de Tiffany Hsu, directora de compras y de empresas de moda del grupo Mytheresa, quien afirma que capturan a la perfección las nuevas proporciones de la temporada.

Fiel a su identidad de semana de la moda práctica —las marcas neoyorquinas son frecuentemente aplaudidas por su funcionalidad y por lo adecuadas que son las prendas tanto para el metro como para un taxi—, esta temporada elevó el listón en el ámbito de la vestimenta funcional. Los anoraks convertidos en vestidos de Lii fueron un ejemplo evidente, mientras que otros diseñadores incorporaron la funcionalidad de formas menos obvias.

Los blazers de TWP cuentan con un elástico oculto para asegurar que las mangas permanezcan remangadas, y muchos de los pantalones de la marca esta temporada se pueden abrochar de diversas maneras. Incluso hay un blazer modular, por si el usuario tiene antojo de un vestido o de unos pantalones. En esta edición de la NYFW, los diseñadores lo enseñaron todo.

Altuzarra y Khaite se inclinaron por looks desabrochados con la lencería a la vista; Hsu destacó un «cambio general hacia una feminidad más sensual y expresiva, sin perder la facilidad y modernidad que Nueva York hace tan bien». Thielebeule hace referencia a la estética «más holgada y sexy» de Proenza, y elogió de manera similar la aproximación de TWP al sportswear estadounidense.

No todo fue sensualidad. Esta temporada, muchas marcas, incluidas Aisling Camps, Zankov y Diotima, se inspiraron en el mar. Esto se manifestó en bermudas de surf (en Zankov y Society Archive Collection) así como en prendas similares a trajes de neopreno (en Attersee). Y en cuanto a referencias históricas, la década de 1960 reinó de forma absoluta.

Zankov miró hacia la Rusia de los años 60, el periodo en el que su madre tenía veintitantos años en San Petersburgo y cuando el mundo se encontraba al borde de una nueva era. El panel de inspiración de Michael Kors para la temporada incluyó referencias de mediados de siglo y figuras como Edie Sedgwick y Nico.

Frances Howie, de Fforme, recurrió a dicha década por sus formas geométricas y definidas. En las notas de su desfile, Zane Li, de Lii, habla de la inspiración encontrada en los ídolos adolescentes de los 60, lo que influyó en su uso de «colores surrealistas, toques de vinilo, minivestidos y tejidos esponjosos: reliquias audaces de una época que aportan el optimismo infantil tan necesario hoy en día».

Hubo más fiestas esta temporada de las que cualquier persona razonable podría haber atendido, por lo que la comidilla de cada día giraba en torno al evento que cada uno eligió la noche anterior y, de forma crucial, si había estado bien. ¿Fuiste a la celebración Serpenti Infinito de Bvlgari? ¿Qué tal la fiesta de Net-a-Porter, que estaba abarrotada?

¿Viste la nueva tienda de Moncler? ¿O lograste entrar a la fiesta de Acne Studios para ver actuar a 070 Shake y Fcukers en el apartamento del West Village diseñado por Julian Schnabel, Palazzo Chupi? ¿Fuiste al evento de Players para Eckhaus Latta y J.Crew a jugar al beer pong? De hecho, fue divertido.

Freya Drohan, editora de fiestas de Vogue, confirmó por sí misma —durante la fiesta de Mytheresa en el Café Chelsea el sábado por la noche, por supuesto— que el número de fiestas y eventos de esta temporada parecía sin precedentes, y que tenía aproximadamente 50 en su radar.

Un relacionista público lo describió como un indicador de recesión: las marcas están utilizando sus presupuestos ahora por miedo a perderlos más adelante. Sin embargo, una perspectiva más optimista señala que, aunque la Semana de la Moda de Nueva York suele terminar eclipsada para cuando finaliza París, las marcas están apostando por el consumidor estadounidense al abrir tiendas y asegurar un contacto directo con el público local aquí en la ciudad, guardianes de lo que ocurre en el comercio minorista en todo el país.