«En una marca con el legado de McQueen, lleva tiempo aprender los códigos. En cada colección hasta ahora, he hecho algo ligeramente diferente para entender ciertos periodos de su trabajo. Ahora, con esta, quiero ir al siguiente nivel». Seán McGirr está en medio de las pruebas en el estudio de McQueen en Clerkenwell, preparándose para la noche de mañana.

Es entonces cuando hará su apuesta por trascender la suma total de todas las cosas de McQueen absorbidas durante sus casi tres años en la casa. La convergencia que veremos en la colección también coincide con un cambio geográfico significativo para McQueen. El desfile de mañana será el primero en el calendario de la Semana de la Moda de Londres desde febrero de 2001.

Eso no quiere decir que McQueen haya estado totalmente ausente de su ciudad natal desde entonces: bajo la batuta de Sarah Burton hubo algunos grandes desfiles de moda masculina en la tristemente desaparecida London Collections: Men, y luego dos desfiles de primavera fuera de calendario en 2022 y 2023. Sin embargo, el regreso de mañana significa mucho tanto para la Semana de la Moda de Londres —que se dedica perpetuamente a ensalzar a la capital británica como un crisol clave de la creatividad— como para McQueen y McGirr.

«Sentí que era el momento adecuado y todo encajó», dice el diseñador, añadiendo: «Londres se trata de ser libre». Mostrar aquí también presenta a McGirr un pedestal mucho más auténtico desde el cual proyectar su nueva síntesis de todo ese conocimiento estético adquirido de McQueen con su propia identidad de diseño, porque ambos se forjaron en Londres.

McGirr llegó por primera vez a la ciudad desde Irlanda a los 17 años. «Encontré a mi gente aquí», dice: «un grupo de bichos raros en Saint Martin's». Su primer hogar fue en una urbanización pública alrededor de Haggerston; más tarde, mientras estudiaba, pasó tres años en un antiguo asilo abandonado en Camden, donde improvisó espacio para un estudio de costura.

Se convirtió en un habitual de los museos y galerías de Londres durante el día, así como de sus clubes y raves por la noche. En la National Gallery, una obra en particular se convirtió en una obsesión: El bautismo de Cristo de Piero della Francesca. «Iba a la National Gallery y me quedaba mirando este cuadro durante horas», dice.

Esta colección reconectará a McGirr con algunas de esas influencias formativas de Londres y, al mismo tiempo, traerá a McQueen de vuelta a la órbita de algunos de sus colaboradores de primera generación. Uno de ellos es el joyero y escultor Shaun Leane, uno de los colaboradores creativos más cercanos de Alexander McQueen, quien ha creado tres nuevas piezas para el desfile de mañana.

Durante nuestra vista previa, McGirr me muestra un vestido de sirena plateado cuya superficie de jacquard está cubierta de remolinos de follaje metálico, con sus hojas de aleación sumergidas en pintura para cambiar entre tonos. Una sección de organza añade ligereza a la base de un look que resulta casi como una armadura en su fiereza superior.

«Es una silueta por excelencia de McQueen», dice, situando sus proporciones hitchcockianas en el periodo de finales de los años 2000 de la casa, y luego añade: «Me encanta esta idea de bordar sobre cosas que ya son decorativas. Todo realmente necesita tener energía. No quiero que nada se sienta demasiado sólido o estático».

Ser estático sería antitético al espíritu de McQueen, cuyo fundador observó en 2010: «No puedes seguir reciclando los mismos conceptos del bien, del mal y del feo». El instinto de McGirr está alineado. «No puedes retroceder. Tienes que seguir adelante», dice.

«Él fue el primero en destrozarlo todo y seguir adelante. Tienes que tener el mismo pensamiento». Abrazar la libertad y la intrepidez que ese pensamiento exige es la clave para transmitir la esencia de McQueen hacia adelante: mañana por la noche, de regreso en Londres, Seán McGirr pondrá eso en práctica.