Con el sector del lujo todavía pendiente de una recuperación significativa, Loro Piana parece mantenerse al margen. El viernes, la marca de lujo italiana inauguró unas instalaciones de 8.000 metros cuadrados dedicadas al punto, que históricamente ha estado en el centro de su negocio, lo que representa una inversión de varias decenas de millones de euros, la mayor en la historia de Loro Piana.

Alrededor de un centenar de invitados, entre periodistas y representantes de instituciones locales, asistieron a la inauguración de las instalaciones de Ghemme, situadas en la región italiana del Piamonte. Tras un recorrido por la planta de fabricación, el consejero delegado de Loro Piana, Frédéric Arnault; Pier Luigi Loro Piana, vicepresidente de la casa y miembro de la familia de sexta generación, y Adolfo Urso, ministro de Empresas y del Made in Italy de Italia, pronunciaron sendos discursos, seguidos de una ceremonia de corte de cinta. Entre los asistentes también se encontraban Toni Belloni, presidente de LVMH Italia; Maria Luisa Loro Piana, esposa del difunto Sergio Loro Piana, hermano de Pier Luigi, y Alberto Cirio, presidente de la región del Piamonte.

«La planta de Ghemme no es simplemente una nueva fábrica. Es un hito estratégico para la maison: un lugar que redefinen la excelencia manufacturera a la vez que respalda nuestro crecimiento y ambiciones a largo plazo», declaró Arnault, quien pronunció parte de su discurso en italiano. Esta apertura, gestada durante tres años, encaja con la estrategia más amplia de Arnault. Asumió el cargo de consejero delegado en junio de 2025 y está comprometido con la protección de la exclusividad de la marca.

«Tengo una prioridad estratégica en torno al control del conocimiento técnico, el desarrollo industrial y la integración vertical», señaló Arnault a un puñado de periodistas en la inauguración. «También hemos identificado qué capacidades son estratégicas para nosotros, en particular aquellas que son relativamente raras, como el doble cachemir, y las estamos incorporando gradualmente de manera interna».

El directivo, de 31 años, acaba de regresar de un viaje a Mongolia, programado para coincidir con la COP17, donde Loro Piana opera una planta de fabricación que procesa las preciadas fibras de cachemir del país. La apertura de esta fábrica en Ghemme marca un momento importante para la región del Piamonte, un centro lanero histórico que alberga notablemente a las hilanderías de lana Ermenegildo Zegna y Fratelli Cerruti.

El nuevo centro de punto de Loro Piana contará con 300 empleados en los próximos tres años. También acogerá a estudiantes: la Escuela de Oficios de Punto de la Accademia dei Mestieri, el centro de formación de la marca establecido en 2015, también se ha trasladado a un edificio dedicado dentro del nuevo emplazamiento de Ghemme.

Es un momento importante para Loro Piana, cuya herencia como fabricante de tejidos —que sigue siendo una parte significativa de su negocio— le ha permitido construir una cadena de valor ascendente excepcionalmente integrada verticalmente. «Tenemos un alto nivel de integración vertical. Donde todavía necesitamos seguir integrándonos es más hacia abajo en la cadena, y hoy es un paso importante en esa dirección», afirmó Belloni.

También es un paso oportuno. La verticalización otorga a las marcas un mayor control en toda la cadena de valor, una consideración particularmente relevante para Loro Piana y varias otras marcas de lujo italianas que se enfrentaron a un escrutinio por presuntos abusos laborales en su cadena de suministro. En el caso de Loro Piana relacionado con un subcontratista, la medida de administración judicial, inicialmente programada para 12 meses hasta julio de 2026, se levantó de forma anticipada en abril de 2026.

En un comunicado emitido en abril, Loro Piana celebró la conclusión anticipada de la medida, calificándola como «el camino virtuoso emprendido y completado rápidamente por Loro Piana», y citando al Tribunal de Milán. Loro Piana indicó que ha llevado a cabo 2.400 auditorías desde 2024. Asimismo, señaló que, desde el inicio de los procedimientos, había reforzado sus funciones internas dedicadas a la supervisión de proveedores e introducido procedimientos mejorados para la incorporación y el seguimiento de proveedores, incluidas evaluaciones sistemáticas de la capacidad de producción.

«Los pasos que hemos dado en los últimos meses reflejan un enfoque riguroso y disciplinado para fortalecer la gobernanza y la supervisión en toda nuestra cadena de valor. Estamos firmemente comprometidos con el más alto nivel de cumplimiento y conducta ética en toda nuestra cadena de suministro», declaró entonces Frédéric Arnault.

El cuarto hijo de Bernard Arnault, quien también ha sido consejero delegado de Tag Heuer y consejero delegado de LVMH Watches y forma parte del consejo de administración de LVMH desde 2024, se enfrenta a un reto que puede parecer contradictorio en el contexto económico actual: controlar el crecimiento.

El actual consejero delegado de la marca de lujo italiana, Damien Bertrand, ha sido nombrado director general adjunto de Louis Vuitton, mientras que el consejero delegado de Fendi, Pierre-Emmanuel Angeloglou, pasa a Dior como director general adjunto. «En Loro Piana solo tenemos un problema: queremos frenar el crecimiento», afirmó el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, durante la conferencia de resultados de todo el año 2025 del grupo. «No queremos ir demasiado rápido porque necesitamos mantener la calidad de nuestros productos. Así que, cuando las cosas empiezan a descontrolarse un poco, pisamos el freno».

Bernard Arnault pasó a anunciar que LVMH ha reforzado su posición en Loro Piana elevando su participación del 85 % al 94 % mediante la adquisición de un 9 % adicional de acciones por valor de mil millones de euros. Arnault señaló que la valoración de Loro Piana rondaba los dos mil millones de euros cuando LVMH la compró en 2013, y ahora vale alrededor de once mil millones de euros.

La directora financiera de LVMH, Cécile Cabanis, declaró durante la conferencia telefónica sobre los resultados del primer trimestre: «Loro Piana sigue creciendo a dos dígitos». Loro Piana «obtuvo otro excelente rendimiento» en el segundo trimestre de 2026, según el comunicado de resultados. Según las estimaciones de los analistas, Loro Piana genera algo menos de tres mil millones de euros en ventas anuales, lo que la sitúa —o la encamina a convertirse— en la tercera marca de la división de moda y marroquinería de LVMH, por detrás de Louis Vuitton y Dior.

También resulta contradictorio que, a pesar de su rápido crecimiento, Loro Piana esté reduciendo su número de tiendas este año en términos netos, contando actualmente con 179 tiendas y concesiones en todo el mundo. El plan de Frédéric Arnault para mantener a Loro Piana en la cúspide de la pirámide del lujo se refleja igualmente en su estrategia de distribución, con un enfoque en las ubicaciones más prestigiosas.

Loro Piana tiene previsto abrir una nueva tienda insignia en Tokio situada en la avenida Omotesandō en octubre. «Loro Piana está aprovechando al máximo la fuerte demanda en los segmentos de consumidores de gama alta. La presión en el lujo proviene de la clase media, a la que Loro Piana está poco o nada expuesta», apunta el analista de Bernstein Luca Solca. «El reto es hacer que un gran negocio sea aún mayor y hacerlo crecer manteniendo su exclusivo atractivo de gama alta», dice Solca.

Loro Piana es reconocida por sus tejidos raros y nobles como la fibra de vicuña, que procede de un pequeño miembro de la familia de los camélidos que vive en libertad en los Andes, o Gift of Kings, una lana muy fina procedente de rebaños selectos de ovejas merinas en Australia y Nueva Zelanda. En el sitio web francés de Loro Piana, la parka Tov con vicuña con un precio de 27.500 euros está agotada en casi todas las tallas, al igual que muchas otras piezas con vicuña a precios astronómicos.

La marca también es conocida por sus mocasines náuticos superventas con suelas blancas distintivas, todos ellos preferidos por una clientela de alto patrimonio neto. Muchas versiones de estos codiciados mocasines tampoco están disponibles en el sitio web, incluidos los estilos confeccionados con Gift of Kings o piel de alce.

Entonces, ¿cómo puede Arnault equilibrar un fuerte crecimiento y el valor de marca? «Hay un factor importante, que es el suministro y la disponibilidad de materias primas. Y a menudo, eso es lo que limita el crecimiento», explicó Frédéric Arnault. «En el calzado, por ejemplo, utilizamos un tipo de piel que ya es excepcionalmente fina y solo puede ser producida por un puñado de tenerías en todo el mundo. Así que no podemos escalar rápidamente; tenemos lo planificado para el crecimiento a largo plazo. Lo mismo se aplica a las materias primas excepcionales como Gift of Kings. Son limitadas y queremos mantener el nivel más alto de calidad, por lo que el crecimiento debe planificarse cuidadosamente con antelación».

«Obviamente, el objetivo es crecer porque somos una empresa. Pero queremos hacerlo de una manera saludable y sostenible manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de deseabilidad. También queremos asegurarnos de que ningún producto individual ocupe demasiado espacio en relación con el resto del negocio, y que todas nuestras categorías estén debidamente representadas. Somos una marca global, que abarca prêt-à-porter masculino y femenino, calzado y bolsos», añadió.

A diferencia de la mayoría de las marcas de lujo, Loro Piana obtiene la mayor parte de su negocio del prêt-à-porter. Los artículos de marroquinería, sin embargo, todavía ofrecen un margen significativo de crecimiento, estando la categoría actualmente liderada por los bolsos Extra Pocket y Extra Softy. La marca ha adquirido recientemente una fábrica de marroquinería en la Toscana, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027. «Vamos a desarrollar experiencia en marroquinería, lo cual es relativamente nuevo para Loro Piana. Cada año abrimos una fábrica», concluyó Arnault.