«En Italia, lo comparamos todo con la comida», afirma Alberto Candiani, propietario de cuarta generación de Candiani Denim, productor líder italiano de mezclilla. «Afirmamos que es la mejor comida del mundo —y puede que lo sea—, pero lo que la hace especial es la forma en que la cocinamos. Nos tomamos nuestro tiempo, usamos los ingredientes adecuados. Es muy regional. En toda Italia encontrarás diferentes matices y detalles. Nuestro enfoque de la moda es el mismo».

Allá donde vayas en Italia, desde Piamonte hasta Prato, las marcas de moda y los proveedores comparten alguna versión de este sentimiento. Dicen que el sello Made in Italy es mucho más que una etiqueta; es una fuente de orgullo regional y nacional —una mezcla de arte y artesanía, cultivada durante siglos y transmitida de generación en generación—.

«Es un estilo de vida», señala Luca Sburlati, consejero delegado de Pattern Group y presidente de la organización industrial Confindustria Moda. «Y es la última cadena de suministro completa de la moda en Europa, donde lo tienes todo desde la materia prima hasta el producto final en un solo país».

Este martes, Vogue World aterriza en Milán para explorar la importancia de los artesanos y del factor humano en la era de la tecnología. Pero más allá de la batalla contra la inteligencia artificial, la fabricación italiana se encuentra en una encrucijada.

Tal y como informó Vogue Business en 2024 dentro de nuestra serie sobre el Made in Italy, la cadena de suministro de la moda está dispersa y fragmentada. Está compuesta principalmente por pequeñas empresas familiares que luchan por mantenerse al día ante la creciente carga regulatoria.

Se encuentra expuesta a la magnitud del cambio climático, desde inundaciones y huracanes hasta incendios forestales y calor extremo. Y aunque Italia ofrece el espectro completo de procesos de producción de moda, le cuesta cultivar las materias primas de las que depende.

Y, quizás el reto más crítico: los jóvenes italianos ya no quieren seguir necesariamente los pasos de sus familias, lo que deja a muchas fábricas con una mano de obra envejecida y una inminente crisis de talento.

Las cadenas de suministro italianas corren el riesgo de perder su conocimiento técnico. Proveedores y marcas depositan sus esperanzas en nuevos programas educativos.

Luego, hace dos años, los fiscales italianos destaparon la explotación laboral en fábricas y subcontratistas que supuestamente abastecían a marcas de moda de lujo. Cerca de 30 marcas han sido señaladas desde entonces, desafiando la noción de que el Made in Italy implica calidad superior, artesanía y ética.

Le siguieron amplios esfuerzos para limpiar la cadena de suministro, incluyendo mayores auditorías, un acuerdo voluntario sobre contratos de proveedores y relaciones más estrechas entre marcas y proveedores.

Pero a medida que Italia forja un nuevo camino hacia adelante, la pregunta persiste: ¿qué representa ahora el Made in Italy y cómo puede la industria asegurar su futuro?

Una de las tensiones fundamentales en el corazón del Made in Italy es lo que significa exactamente. Legalmente, las marcas pueden reclamar la etiqueta siempre que la «última transformación sustancial» se haya completado en el país.

Esto significa que muchas prendas vendidas bajo la etiqueta Made in Italy en realidad se fabricaron en otra parte y simplemente se terminaron en Italia. Actualmente, los consumidores no tienen forma de saber la verdad debido a la opacidad de las cadenas de suministro.

Sin embargo, las nuevas normativas sobre pasaportes digitales de productos están a punto de cambiar esta situación. En el futuro, las marcas tendrán que revelar en qué lugar tuvo lugar cada paso de la cadena de suministro.

La marca británica de moda femenina Nobody's Child ha introducido los pasaportes digitales en su oferta de mezclilla y los implementará en toda su gama este otoño. La directora ejecutiva Jody Plows comparte los aprendizajes obtenidos.

Para los proveedores que practican la integración vertical, es un cambio bienvenido. Las marcas han estado aprovechando el Made in Italy como herramienta de marketing mientras exprimen la cadena de suministro.

«En este momento, el Made in Italy es una manera de justificar márgenes y precios altos», afirma Candiani. «Es caro, pero no corresponde necesariamente al lujo o a una mejor calidad».

Sin duda, el Made in Italy es más caro que sus competidores en Turquía y China, así como que sus homólogos europeos en Portugal y España. Y los costes continúan aumentando.

«La última crisis energética está encareciendo todo», señala Candiani, destacando que los costes laborales más altos se agravan por la dependencia italiana del gas, afectada por interrupciones en Rusia y Oriente Medio.

Limpiar la cadena de suministro y concentrar más competencias bajo un mismo techo podría ayudar a proteger la industria, pero solo si las marcas están dispuestas a pagar lo necesario para garantizar una buena ética.

El profesor asociado del Politécnico de Milán, el Dr. Hakan Karaosman, explica que los proveedores ven cómo sus pedidos se reducen mientras algunas marcas piden descuentos. «Están sentados en una olla a presión», añade.

Sburlati afirma que existe un camino claro a seguir para la moda, que comienza por adoptar el Contrato Colectivo Nacional de Trabajo. Lo siguiente es que las marcas dejen de presionar a los proveedores con los costes.

Tras las recientes investigaciones, algunos parecen estar tomando nota. Karaosman observa por primera vez menos ego por parte de los equipos de marca, que empiezan a comprender los problemas a los que se enfrentan los proveedores.

Esto puede significar co-invertir en iniciativas de sostenibilidad, proteger los márgenes de los proveedores y ofrecer contratos más realistas. Atraer y retener a la nueva generación sigue siendo un desafío crucial para evitar la pérdida de conocimiento.

La marca de bolsos de cuero DeMellier amplió recientemente su producción a la región italiana de Las Marcas, famosa por su calzado. La especificidad de su artesanía atrajo a la firma.

Pero en toda Italia, el conocimiento hiperlocal está atrapado en las mentes y manos de una fuerza laboral que envejece rápidamente. Según Confindustria Moda, la cadena de suministro perderá unos 90.000 trabajadores en la próxima década.

Es por eso que la organización firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Educación de Italia para fortalecer los institutos técnicos superiores y tender un puente entre la industria y la educación.

Las fábricas también deben desempeñar su papel mejorando la cultura empresarial y atrayendo talento. Lograr que los jóvenes entren en los talleres es un obstáculo, pero formarlos adecuadamente es otro reto.

«No hay futuro para el Made in Italy sin los proveedores, sin su conocimiento y sin los ecosistemas que los rodean», concluye Karaosman. «Necesitamos hacer que la artesanía vuelva a ser atractiva».

El futuro del sector depende de una alianza genuina entre marcas y fabricantes basada en la transparencia, salarios justos e inversión en las próximas generaciones de artesanos y trabajadores textiles.